2015年我第一次去日本。
往后数年间，走过大洲大洋几十个国家，而我依然习惯每年去日本走走。
我有位朋友叫川村，在澳洲读书时认识的。
研究生毕业以后，川村回到东京，成立了一家私人定制旅行公司。
像我这样挑剔的人，往后每次去日本都放心地把行程交给了他。
“川村，我要去金泽看樱花。”
“川村，我要去高野山许愿。”
“川村，替我预定神樂坂石川的晚餐。”
川村安排一位叫东井绫香的小姐姐专门负责我的行程。
到后来，我已不再需要麻烦川村引荐，直接熟门熟路找东井——
“温柔美丽的东井小姐姐，听说白川乡开始下雪了？温泉，雪屋，清酒，就拜托你啦！”
旅行者，应该得到世界最温柔的对待。
Omotenashi在日本古代礼仪文化中，是款待宾客的最高级别待遇。
托川村同学的福，这些年我在日本可以舒畅地行走，安静地落定，与无数个美好的时刻相处。
最近想要把一些我喜欢的地方慢慢写下来。
或许，你也想看看不一样的日本？
高野山 | こうやさん
KOYASAN
高野山地处和歌山县，是一座归隐在山水雨雾间的佛教古城，如同莲花一般，被八叶山峰包围。
这里有117个寺庙，和一所佛教大学。
我曾在这里小住，每日安息静坐，听佛，听山，听晨钟暮鼓。
坛上伽蓝是由弘法大师创立的真言密宗道场。
在高野山上共有19座伽蓝，是高野山所有建筑中最让我感到震撼的。
在上千年风雨飘摇中，坛上伽蓝曾反复遭受破坏，一次次摧毁，一次次涅槃。
它们火红，肃穆，屹立不倒。
来拜访高野山的朋友，不可以错过斋饭的。
这里的豆腐好吃极了，鲜嫩软糯，像布丁一样。
高野山有许多从明治时代流传下来的老字号店铺，一直坚持用传统手法做豆腐，无论咸口还是甜口皆可满足。
北海道 | ほっかいどう
HOKKAIDO
我永远无法拒绝北海道。
这里没有逛不完的商店，它把宁静还给了你，让你忘掉都市的繁忙，让你拿出真诚去生活。
北海道并不只有遍野的稻田和向日葵。
它所呈现的，是更为丰富的姿态。
我之所以这么喜欢这个岛，因为这里有好多城镇，它们都有着各自不同的鲜明个性.
我甚至觉得它们还拥有各自的性别和年龄。
函馆像一位毕生都在工厂勤劳工作的，已退休的老技术员。
他每天依旧按时牵着他的小黄狗来到工厂旁，悠哉地背靠红墙而坐，面朝海港，翻看着报纸。
小樽像才华过人的青年，清瘦，温和，不问世事。
他常年只在屋中画画，做精细的艺术作品，这是他人生最鼎盛的浪漫。
美瑛像清水般的少女，澄澈之姿，优美而灵动。
却并不是不食人间烟火的疏离，她满眼都是土地的广袤，发梢有白雾，指间有山林。
最难忘是一个雨后的傍晚，我在美瑛乡下望不到尽头的稻田边散步。
旷野无人，我的一切感知都变得异常清晰，甚至可以察觉微风拂过路边野菊的摇曳。
路边树叶上汇集的露水，一大滴忽然掉落到水坑里，咕咚的一声。
我望去远远近近成卷的麦垛，薄雾中四散在无垠的田地里，那一瞬间我内心沉静得仿如初入世道一般。
京都 | きょうと
KYOTO
京都有太多值得流连的好去处。
而让我最不能忘怀的，不是清水寺，不是岚山，也不是深秋枫叶。
是怀石料理。
东京这个24小时都运转不停的大都市，坐拥数量庞大的米其林餐厅。
但是这些米其林餐厅里，法餐和寿司占多数。
想要吃一顿让心灵得到无限抚慰的怀石料理，还得在京都。
记得我第一次请川村替我安排京都行程，听完我的想法，这位美食家颇为惊讶道：“你去京都，怎么可能不吃一顿怀石料理？”
没有任何犹豫，在我的要求下，他替我成功预约了一家50年的老店。
店内原本谢绝拍照，但听闻我远道而来，师傅礼貌地邀请我拍了一张照片。
传统的怀石料理又叫“茶怀石”，原本是日本茶道中主人款待客人的餐食。
与会席料理不一样，怀石料理饮的是茶，而非酒。
因此怀石料理注重慢品尝，从先付、八寸，到向付、扬物、烧物、食事等，一层层将味觉感官推向高峰。
除了茶道的禅意，怀石料理还讲究应时而食，所用的都是当季时令食材。
即便是同一家店，在不同时节去用餐，每一次也会带来全新的体验。
一年四季，自然根本，全在口中。
我体悟到了食材和手法极致的美，从那以后，每次去京都，我都会预留至少一餐给优秀的怀石料理餐厅。
写在结尾
长野的雾，香川的海，神户的樱花，富士山的雪。
还有好多数不清的片刻，实难一一记录下来。
写到此处，忽觉濑户内海上的四季又已经变换了几番。
想到曾见过的木之温润，霞之蔚然，只想感恩这些旅途为我的人生收存下了如此斑斓的颜色。
与其在电影里找。
不如你自己来。
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